Основанная в 1582 г. Сальта — один из самых красивых колониальных городов во всей Южной Америке. Ему не свойственна современная европейская атмосфера, отчетливо ощущаемая в других крупных городах Аргентины, и он больше похож на провинциальные столицы Боливии и Перу. Если Буэнос-Айрес впитал в себя ирландские, итальянские и британские традиции, чтобы превратиться в тот космополитичный центр, каким мы знаем его сегодня, то в Сальте порой ловишь себя на ощущении, что часы здесь остановились в далеком 1810 г., с окончанием испанского правления.
Площадь 9 Июля (Plaza 9 de Julio)
Начать изучать Сальту лучше всего с его центральной площади, в названии которой увековечен день 1816 г., когда страна Аргентина официально объявила о своей независимости. По периметру площади разбросаны магазинчики, торгующие прекрасными изделиями местных ремесленников, в частности, серебряных дел мастера Бертеро (мастерская на Los Parrales, 1002. Тел.: (0387) 439-9422). На южной стороне площади, напротив собора, располагается беленая ратуша (cabildo), фасад которой по всей длине скрывается в тени живописных арочных террас. Свой нынешний облик здание обрело в 1783 г., и сегодня в нем размещается Исторический музей (Museo Historico del Norte), экспозиция которого представляет любопытную ретроспективу жизни региона на протяжении столетий. Caseros, 549. Тел.: (0387) 421-5340. Открыто: вт-сб 9.30-13.30, 15.30-20.30; вс 9.30-13.30. Вход платный.
Археологический музей (Museo de Arqueologia de Alta Montana/MAAM)
В музее выставлены отчасти приводящие в замешательство, хорошо сохранившиеся тела девочки 6 лет, мальчика 7 лет и «девицы» 15 лет, которые были принесены инками в жертву на вершине вулкана Льюльяйльяко (на границе Чили и Аргентины). Замороженные останки были обнаружены в 1999 г. вместе с бесценными золотыми и серебряными изделиями, которые, как и тела, преподносились в дар богам. Ученые установили, что впоследствии в тело девочки ударила молния. Музей чрезвычайно интересный и, безусловно, представляет собой одну из главных достопримечательностей города. Mitre, 77. Тел.: (0387) 437-0499. Открыто: вт-вс 9.00-13.00, 16.00-21.00. Вход платный.
Марк Сан-Мартин (Parque San Martin) и Серро-Сан-Бернардо (Cerro San Bernardo)
Пройдите на запад от центральной площади к парку Сан-Мартин, приятному зеленому пространству с украшающим его зеркалом озера. Полюбоваться панорамой города вы сможете с высоты канатной дороги (teleferico), поднимающей посетителей на вершину Сан-Берпардо (1454 м), где имеется несколько регулярных садов и новый ресторан. San Martin esq. Yrigoyen. Тел.: (0387) 431-0641. Открыто: 9.00-18.45.
Сокровища церкви
Собор Iglesia Catedral (Espana, 537) по вечерам красиво подсвечивается и делает обстановку центральной площади еще живописнее, хотя его и затмевает своей красотой церковь Св. Франциска (Iglesia San Francisco, Cordoba, 33). Пятиярусная колокольня церкви высотой 53 м подавляет своими размерами. На ней установлен колокол времен воины за независимость. Монастырь Сан-Бернардо (Convento de San Bernardo, Caseros, 73) — аскетичное белое здание 1625 г. постройки. Его обитательницами и сегодня являются монахини, поэтому туристы могут осматривать монастырь только снаружи. У храмов нет четко установленных часов посещения, вход свободный.
«Поезд к облакам» (Tren de las Nubes)
Трасса протяженностью 220 км на головокружительной высоте виадуков пересекает живописные горные долины — в том числе долину Ла-Польворилья, расположенную на высоте 4200 м над уровнем моря, — раз за разом скрываясь в соединяющих долины туннелях.
Атмосфера этого северо-западного уголка Аргентины пропитана каким-то особым магическим ароматом. Огромное синее небо и неоглядные пустынные просторы со стадами лам и викуний (из семейства лам) мало изменились с тех пор, когда эти места были дальней южной окраиной империи инков. «Сальта» в переводе с языка кечуа значит «красивая», и в крошечных горных селениях, земли вокруг которых во всех направлениях пересекают древние тропы инков, жизнь и сегодня течет в духе проверенных временем крестьянских традиций простоты, силы и красоты.
К 1544 г. с победой над инками испанцы обнаружили в горах современной Боливии мощную серебряную жилу. Вокруг рудников быстро вырос новый город Потоси, ставший самым крупным в Западном полушарии. Огромное количество серебра направлялось могущественному вице-королю Лимы. Люди в окрестностях Сальты также процветали за счет поставки на рудники выносливых вьючных животных. Неофициально часть серебра утекала на юг, в Сальту, где металл обменивался на инструменты и продовольствие, — незаконные торговые операции, согласно бюрократическим нормам испанской короны. В свою очередь, инструмент доставлялся из Буэнос-Айреса, куда и переправлялись значительные объемы серебра и где его следы терялись. Излишне говорить, что эти потоки вызывали недовольство властей.
Те благословенные дни не прошли бесследно. Быстро сколачивавшие огромные состояния коне заводчики Сальты имели возможность улучшать породу своих табунов. На север потянулись лучшие гаучо страны, и район приобрел широкую известность благодаря прекрасным лошадям и искусным наездникам. Сохраняет он ее и сегодня. Серебряных дел мастера, кожевенники и ткачи также богатели, так как гаучо нувориши требовали самых красивых седел, уздечек и пончо, какие только можно было купить за деньги.
Благоприятная ситуация сформировала традиции высокохудожественных аргентинских ремесел, которым Сальта в значительной мере обязана своим сегодняшним своеобразием. Здешние вина, кухня и люди исполнены красоты и достоинства, порожденных веками взаимодействия с другими народами Анд, и как наивысшее их выражение — великие каньоны Аргентины, ущелья (quebradas) Кафаяте и Умауака с их выразительными, словно вышедшими из-под резца неведомого мастера формами.
Многоликие равнины – к югу от Сальты
К юго-западу от Сальты дорога поднимается к Качи, обвивая крутой склон, пугая и завораживая открывающимися видами. Из Качи Ruta 40 ведет на юг и вниз к целой группе виноделен, сконцентрировавшихся вокруг маленького колониального городка Кафаяте, где влюбленные в свое дело ремесленники живут в собственном ритме. Ruta 40 продолжается дальше на юг до Эль-Калафате (даже сами аргентинцы путают эти названия), а Ruta 68 ведет на север от Кафаяте, туда, где загадочные каменные образования Кебрада-де-Кафаяте неизменно поражают воображение приезжих.
Качи (Cachi)
Если вы поедете из Сальты на рейсовом автобусе, будьте готовы к нескольким леденящим душу моментам, когда водитель будет лихо проходить на старой колымаге крутые горные повороты. Местные называют этот крутой подъем «Епископским склоном» (La Cuesta del Obispo) в память о высокопоставленном священнике, путешествовавшем из Сальты в Качи и вынужденном заночевать на середине подъема, когда его здесь застала наступившая темнота. Сама же деревня Качи с ее белыми домиками, построенными из глиняных (adobe) кирпичей, кажется, сошла с красивой открытки. Первоначально здесь располагалась гасиенда (имение, обширное ранчо), которая затем была передана церкви, построившей на этом месте в 1796 г. храм Iglesia San Jose, а остальную землю раздавшей местным жителям под строительство домов.
Кафаяте (Cafayate)
Хотя винной столицей Аргентины считается Мендоса, Кафаяте быстро ее нагоняет. Здешний сухой климат прекрасно подходит для выращивания, в частности, винограда сорта торронтес, а бодега La Rosa, расположенная на северной окраине города, — одна из лучших виноделен. Ее хозяйка с энтузиазмом предлагает гостям разделить ее любовь к кулинарии, вину и окружающей природе. Большой дом колониальной архитектуры в центре поместья — прекрасное место, чтобы провести одну-две ночи, днем перемежая дегустацию вин конными прогулками и расслабленным отдыхом. Ruta 40 s/n. Тел.: (03868) 421-139/201.
Национальный парк Лос-Кардонес (Parque Nacional Los Cardones)
Парк занимается охраной гигантских кактусов «кардон», выглядящих так, как неизменно рисуют их дети. Десятисантиметровые иглы этих огромных зеленых и колючих растений позволяют до минимума свести испарение влаги в аридном климате, а также обеспечивают защиту от голодных животных. Древесина таких кактусов традиционно идет на изготовление мебели, кровельных стропил, игрушек и даже музыкальных инструментов, хотя все деревья в парке находятся под охраной.
Из животных в парке много гуанако, которые бродят здесь стадами по 10-20 особей, тогда как других представителей фауны заметить сложно. Есть здесь пумы и южноамериканские лисицы, а также мелкие броненосцы и более 100 видов пернатых, включая соколов и андских кондоров.
Кебрада-де-Кафаяте (Quebrada de Cafayate)
Стихии творчески совместили роскошные радуги и величественные скульптуры из песчаника в этом удивительном ландшафте, раскинувшемся между Кафаяте и расположенной севернее Сальтой. Проложенная через каньон в пустыне хорошая дорога проходит рядом с ошеломляющими образованиями в виде замков (Los Castillos) и обелиска (El Obelisco), мимо бесспорного хита этого фантастического пейзажа — Глотки Дьявола (La Garganta del Diablo). Названия настолько выразительные, что все фигуры и сооружения легко узнаваемы. Вместо того чтобы приезжать сюда с вечно спешащими тур группами, подумайте о том, чтобы арендовать в Сальте машину либо там же взять напрокат велосипед, довезти его на автобусе до Кафаяте, а вернуться уже своим ходом. Это будет замечательное путешествие протяженностью 183 км. Вы будете проезжать через симпатичные колониальные городки и винодельни, хотя определенные меры предосторожности необходимы: не путешествуйте в одиночку и имейте при себе запас пищи и воды на случай поломки или другой задержки в пути.
Кебрада-де-Умауака
Отправная точка маршрута — город Жужуй, продолжительность 2 дня, протяженность в оба конца 260 км. Главная достопримечательность — объект всемирного наследия Кебрада-де-Умауака, огромное ущелье, глубоко врезавшееся в пустынный ландшафт. Осматривать его лучше после того, как спадет полуденная жара. Добраться сюда можно и на рейсовом автобусе, и с экскурсионной группой (в автобусе садитесь с правой стороны), хотя арендованный автомобиль позволит более свободно перемещаться и распоряжаться своим временем. Дорога проведет вас старым колониальным торговым путем, соединявшим Анды и равнины и радующим глаз путешественника различными природными феноменами. Те, кто ограничен во времени, могут за день осмотреть Кебрада-де-Умауака, выехав либо из Сальты, либо из Жужуя.
1. Жужуй (San Salvador de Jujuy)
Колониальное ядро города (обычно именуется просто Жужуем) в последние годы превратилось в зону интенсивного строительства. В интерьерах собора и часовни Св. Варвары (Capilla de Santa Barbara), расположенных в центре, отчетливо ощущается рука мастеров перуанской художественной школы Куско, и ратуша и Дом правительства (Casa de Gobierno) — главные исторические памятники.
Из Жужуя по Ruta 9 отправляйтесь на север. Поверните налево, на Ruta 52, и доезжайте до Purmamarca, городка, находящегося в 65 км от Жужуя, дорога к которому ясно отмечена указателями.
2. Пурмамарка (Purmamarca)
От симпатичной главной площади деревни Пурмамарка трехкилометровая кольцевая дорога Paseo de Siete Colores ведет к холму Семи Цветов (Serro de Siete Colores). Дорога гравийная, по ней можно пройти пешком или проехать на автомобиле. Проезжайте по Кит 9 еще 12 км на север.
3. Падета-де-Пинтор (Paleta de Pintor)
Эта «Палитра художника» протянулась по ту сторону маленьких селений, к востоку от дороги. Легко представить, как какой-то великан разместил здесь свою палитру из природных красных, коричневых и желтых цветов разных оттенков, после чего прихотливо вылепил и раскрасил привлекающие внимание поразительные формы. Продолжайте двигаться на север через Maimara до расположенной в 6 км Tilcara.
4.Тилкара (Tilcara)
Центр ремесленного производства, в котором имеются музеи археологии и регионального изобразительного искусства. Непосредственно к югу от поселка находится Пукара-де-Тилкара (Pucara de Tilcara), доколумбова крепость, возведенная коренными обитателями этих мест и бережно восстановленная в 50-е годы XX в. Надо проехать дальше на север еще 16 км до Huacalera.
5. Уакалера (Huacalera)
Миновав эту крестьянскую деревню, ищите глазами слева от дороги солнечные часы диаметром 50 м, которыми отмечена линия Южного тропика.
Деревня Humahuaca, давшая название всей долине, находится в 30 км севернее по этой же дороге.
6. Умауака (Humahuaca)
Почти все постройки этого крохотного городка ослепительно белые — настоящая коллекция словно сошедших с открытки глинобитных домиков и церквей, выстроившихся вдоль ухоженных и мощеных улочек. Не примените взглянуть на рынок ремесленных изделий и 2 башню с курантами. Тем, у кого есть время, стоит переночевать здесь, на себе ощутив местное гостеприимство. Удачным местом для постоя станет Posada el Sol (Medalla Milaagrosa s/n. Тел.: (03887) 421-466), расположенная сразу за мостом через Rio Grande.
В деревне попросите таксиста или кого-нибудь из местных довезти вас до доколумбовых руин в Coctaca, в 10 км пути по грунтовой дороге.
7. Коктака (Coctaca)
Остатки древнего поселения можно увидеть на некогда возделанных каменных террасах, характерном признаке инкской цивилизации. Теперь от Жужуя вас отделяет 130 км. Прежде чем на следующий день отправиться в обратный путь, почему бы с утра не прокатиться верхом? Лошадей вам дадут в Posada.
Аргентинские мастера ремесел
Две строгие черные полосы на традиционном пончо из Сальты — знак траура по погибшему герою борьбы за независимость Гуемес, а насыщенный красный фон символизирует кровь, пролитую его бойцами. Яркое пончо — как и шотландский охотничий килт, от которого оно предположительно произошло, — некогда было одеждой воинов, а сегодня его носят просто для тепла и как атрибут клановой принадлежности. Это классический сувенир из Сальты — типичное произведение аргентинских мастеров-ремесленников, воплощение национальной культуры, одновременно декоративное и в высшей степени практичное.
Художественные анклавы
Некоторые называют Сальту колыбелью аргентинских ремесел, так как по официальным данным именно здесь в 1968 г. начал работать первый в стране рынок ремесленных изделий. Как бы то ни было, повсюду в этом районе преданные своему делу мастера занимаются чеканкой серебра, неустанно работают на ткацких станках, усердно выделывают кожу и изготавливают из нее всевозможные изделия и одежду. По всеобщему признанию, столица ремесел — Сан-Антонио-де-Ареко. Доступные для посещения мастерские представляют собой живые музеи, однако корни многих здешних умельцев лежат на севере.
Наряду с городскими анклавами существуют сотни ремесленных сообществ в удаленных областях страны, члены которых, вдохновляемые местными ландшафтами, создают настоящие произведения искусства.
Безусловное качество
Труд мастеров Аргентины — доказательство того, что штучное производство высокохудожественных изделий живо. Их произведения призваны жить долго, служить представителям нескольких поколений, искренне воплощая в себе почитание их создателями прошлого и устремленность в будущее. Для многих из них работа — с одной стороны, дань семейной традиции, а с другой — способ выражения своей потребности в творчестве в духе «чистого искусства». Их изделия абсолютно «подлинны», являясь естественным производным как конкретной местности, так и личности мастера. Большая часть работ уникальна и безупречна по качеству в плане материала, профессиональных навыков создателя и внимания к деталям.
Порождение земли
Как и все хорошие художники, аргентинские ремесленники умело используют местные материалы. Кожа и рог — естественный выбор в стране скотоводов, и превратиться они могут во что угодно: от стильных сумочек до эксклюзивной утвари. Благодаря умелой обработке шерсти лам и овец в холодную погоду местные жители облачаются в колоритные пончо, текстильные изделия и пледы. На севере, где особенно много густых лесов, широко распространена резьба по дереву. Там представители коренного народа вичи искусно обрабатывают древесину разного цвета — из-под их резца выходят утилитарные вещи и орнаменты с очаровательными анималистическими мотивами.
Справедливая торговля
Приобретать изделия народных умельцев — значит не только обзаводиться красивыми сувенирами, но и инвестировать в искусство — а следовательно, и в самобытность — страны. Но за настоящие вещи и заплатить будьте готовы соответственно. Ручная работа стоит дороже машинной. Деньги старайтесь отдавать напрямую художнику, или хотя бы оплачивая услуги наименьшего числа посредников. Бутики Буэнос-Айреса, предлагающие изделия, произведенные по всей стране, покажутся привлекательными тем, у кого немного времени, но попытайтесь задаться вопросом: сколько ваших песо достанется самому творцу? Старайтесь покупать непосредственно у него, будь то на рынке, на ремесленных ярмарках, в мастерских или через такие организации, как «Shinkal», руководствующиеся принципами «справедливой торговли» и представляющие интересы индивидуальных аргентинских художников в сети Интернет.